Pautas a tener en cuenta para evaluar alumnos 1° cuatrimestre

CÓMO MeDiR CON EL MULTÍMETRO?

Escrito por: Marcos | Publicado en la categoría: Electricidad, Herramientas

El tester o multímetro es una herramienta de medición que se puede usar en varios oficios, básicamente mide resistencia, tensión, intensidad, y continuidad, pero existen multímetros en el mercado que sirven para otras mediciones, como frecuencia, audio, luz, temperatura, etc.

En este texto podremos aprender como usar las mediciones básicas del multímetro, que en muchos casos pueden servirnos para reparar muchos detalles simples en nuestros hogares.

Cómo medir tensión

La tensión se mide en volts o voltios, y es la fuerza que mueve los electrones en un circuito cerrado. En los hogares la tensión que podemos medir comúnmente es de 110 voltios y de 220 voltios alternos, con una variación de +/- 10 volts, esta tensión la podemos medir en los tomacorrientes colocando en cada agujero las puntas, pero antes debemos asegurarnos de tener el multímetro en tensión alterna V~ (ACV)

Cómo medir Continuidad

Medir continuidad en el oficio de electricista nos sirve para muchas cosas, lo usamos para saber si un conductor no esta cortado, o una llave o punto sirve o esta dañado internamente, además de otras aplicaciones, voy a explicar como usaríamos esta herramienta para reconocer algunas fallas.

A veces puede pasar que cuando encendemos la luz la bombilla no prende, aun que sabemos que en la casa hay tensión y la bombilla no esta quemada, entonces podríamos usar el tester en continuidad para medir el cable de retorno, si internamente esta cortado el tester no marcara continuidad, cuando el tester marca continuidad en su pantalla nos muestra unos números que representan una pequeña resistencia, y algunos tester también reproducen un pitido, entonces una ves puesto en continuidad, colocamos una punta del tester en una punta del cable y la otra punta del tester en la otra punta del cable apoyado sobre el cobre, si el tester indica continuidad significa que el cable esta sano, entonces quizás la falla este en la perilla de luz, para saber si es así sacaremos el bastidor de la caja y quitaremos los cables de la perilla, y pondremos una punta del tester en un borne y la otra punta en el otro borne, si el multímetro no marco continuidad cabiaremos de posición el interruptor, si no marca veremos que ahí esta la falla y que hay que cambiar el interruptor, esta es una de la fallas mas comunes. 

Medir los filamentos de un tubo fluorescente.

También con la continuidad podremos saber si los filamentos internos de un tubo fluorescente están cortados entonces sabríamos con mas certeza si cambiamos el tubo o el balasto, también podemos probar los zócalos, pero como los zócalos y el arrancador son económicos es mas fácil reemplazarlos. Para probar los filamentos internos del tubo fluorescente mediremos con el tester en continuidad las dos patitas de metal en cada extremo del tubo, y las dos deberían marcar continuidad, si una se cortó el tubo no funcionara.

Podemos usar la continuidad para averiguar sobre muchas fallas y estos dos son solo ejemplos.

Como medir resistencia

La resistencia eléctrica es la medida de la oposición de un objeto o material al paso de la corriente y se mide en ohm ?, En electricidad no hay muchas aplicaciones para esto, se usa mas en electrónica donde hay componentes llamados resistencias. Para electricidad la resistencia se puede encontrar en todo artefacto que use bobinas como motores o los balastos de los tubos, etc. Con esta herramienta podemos medir también la continuidad, pues si un objeto tiene baja resistencia el tester lo tomara como continuidad.

Parea medir resistencia es similar a la continuidad, se coloca una de las puntas en un extremos del objeto a medir y la otra punta en el otro extremo, así el tester nos mostrara en ohms la resistencia del objeto

Como medir intensidad

La intensidad es el consumo de un artefacto y se mide en amperes (A). Para medir el consumo de un artefacto debemos colocar las fichas del tester según como lo indique el manual ya que hay muchos tipos de tester, y según las marcas van cambiando las posiciones, también se puede medir con una pinza amperometrica y algunos tester tienen esta opción.

La intensidad de un artefacto se mide colocando el tester en serie con el artefacto a medir, por ejemplo si medimos al consumo de un foco lo colocaremos de la siguiente forma:

Precaución: Siempre que mida intensidad asegúrese que las fichas estén bien colocadas en los orificios, y también tenga la misma precaución luego de medir, por que internamente estos dos bornes están conectado con un conductor que puede soportar varios amperes, según la marca, generalmente son 10 A, y si quiere medir por ejemplo tensión en un toma corriente luego de haber medido intensidad y se olvido de cambiar los bornes, el tester dejara de existir, si es de buena calidad tendrá que cambiar un fusible dentro del tester.

CONEXIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO.

Escrito por: Marcos | Publicado en la categoría: Electricidad

Un sensor de movimiento es utilizado comúnmente para encender una luz, cuando una persona se mueve frente a él, de esta manera esa tarea queda automatizada, y además en la mayoría de los casos sirve como método seguridad, pues si el sensor esta ubicado en la entrada de la casa, y el que entra es un intruso, al encenderse la luz el mismo pensara que lo vieron o escucharon y huirá.

Veamos cómo se arma el circuito:

Como ven es simple, el cable marrón es la línea o fase, el azul el neutro, y el rojo el retorno o disparo, el sensor se conecta a fase y neutro para alimentar el circuito interno que produce el accionamiento de la lámpara.

Conectar una llave de encendido a un sensor de movimiento

Escrito por: Marcos | Publicado en la categoría: Electricidad

En la entrada anterior pudimos ver como encender una lámpara de manera automática, mediante un sensor de movimiento, pero que pasa si debes en cuando necesitamos encender esa luz de manera manual, por ejemplo en mi casa tengo un sensor de movimiento en un pasillo, pero la luz se enciende cuando alguien entra al pasillo, y a veces necesito encender esa luz desde dentro de mi casa o sea desde atrás del sensor de movimiento. Entonces coloque un interruptor que encienda la luz cuando yo quiera, y eso es lo que les voy a enseñar ahora.

Básicamente, para que tengan idea de lo que haremos, es colocar un interruptor en paralelo al interruptor interno del sensor de movimiento. Si vamos a la entrada anterior del blog “como conectar un sensor de movimiento” veremos en el esquema dibujado que el sensor necesita de fase y neutro para alimentarse, y tiene un cable mas que es el rojo, disparador o retorno, si prestamos atención a la lámpara ya está conectada directamente al neutro, y solo necesita de fase para funcionar, razonando un poco nos damos cuenta de que dentro del sensor hay un interruptor automático que actúa cuando el sensor le da la orden, pero este interruptor si lo ponemos en paralelo con otro común puede ser anulado, como?… veamos el siguiente esquema para comprender conexiones en serie y paralelo.

Circuitos en serie y paralelo

Como podemos observar el circuito en serie deja que la corriente pase cuando los dos interruptores están activados, a diferencia del circuito en paralelo que deja pasar la corriente aunque solo haya un interruptor de los dos activado.

Bien comprendido esto, procederemos a ver como quedaría el circuito del sensor de movimiento con un interruptor para encender la luz manual.

Como instalar una fotocélula

Escrito por: Marcos | Publicado en la categoría: Electricidad

La fotocélula, también conocida como foto control, es como la llave con la que encendemos la luz comúnmente en nuestras casas que nos ayuda a automatizar algunas tareas diarias, este aparatito tiene una entrada y una salida como cualquier llave común de corte, pero además hay un cable para alimentar el circuito sensor de luz.

El circuito electrónico que detecta el nivel de luz puede ser una foto resistencia que al aumentar la luz, aumenta la resistencia, esta resistencia va conectada a un integrado de tres pines el cual funciona de una manera similar a la misma fotocélula, pero es necesario para manejar mayores potencias que la foto resistencia  y además la foto resistencia es analógica lo que significa que según el nivel de luz proporcionara mayor o menor resistencia al paso de la corriente, entonces el integrado seria quien a un nivel fijo de corriente abre el paso de la corriente entre sus dos pines, así que el integrado es otra llave de corte que depende del nivel de corriente que envía la foto resistencia para dejar pasar o no la corriente entre sus dos pines de entrada y salida.

Para conectar la fotocélula debemos identificar la entrada, la salida y un tercer cable que debería ir conectado a neutro, los colores de los cables para identificar esto es igual en la mayoría de las fotocélulas.

• El cable rojo negro corresponde a la entrada de corriente, o sea en este cable deberíamos conectar la fase.
• El cable blanco es para completar la alimentación del circuito sensor de luz en la fotocélula, junto con el cable negro, así que aquí deberíamos conectar neutro.
• Y por ultimo el cable rojo es la salida de corriente que alimentara una lámpara o cualquier otro elemento eléctrico, como por ejemplo un motor de cortinas automáticas o una electro válvula que abre el agua de riego a un jardín cuando sale el sol.

A continuación podemos ver como seria el esquema eléctrico para la conexión de la fotocélula:

Espero que este tutorial les sirva de mucho y no los confunda ya que no soy muy bueno para explicar.

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EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL

Interruptor diferencial

El interruptor diferencial es el encargado de cortar el suministro eléctrico cuando la diferencia de potencial entre la fase y el neutro superan los 30 miliamperes (en monofásica), en otras palabras la corriente de la casa se cortara cuando haya una falla en el circuito eléctrico que conduzca la corriente a tierra, así mismo se cortara si el que conduce la corriente a tierra es una persona o un artefacto electrificado.

Corte por fuga a tierra

La fuga a tierra se produce por el cable a tierra, cuando el aislante de un cable se daña y el conductor toca la cañería metálica que a la ves esta en contacto con el cable a tierra, la corriente del cable se va a tierra y provoca la diferencia de potencial entre la fase y el neutro que detecta el interruptor diferencial provocando que este abra sus contactos e interrumpa la alimentación de la casa. También la fuga a tierra se puede producir por un artefacto electrificado que enchufamos a un toma, si el toma no tiene cable a tierra y una persona toca el artefacto podría sentir la corriente hasta que el interruptor diferencial actúe. Por eso es muy importante tener la protección con el cable a tierra en toda instalación que haga en su casa y conectado a todos los tomas.

Corte por protección a las personas

El interruptor diferencial puede salvar vidas, por eso es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de realizar la instalación eléctrica en nuestra casa, además de que en varios países es obligatorio su uso.

Todas la personas somos conductoras de corriente, por esta razón cuando tocamos un artefacto electrificado la corriente tiende a bajar a tierra por medio de nosotros, y cuando esto sucede actúa el interruptor diferencial.

El interruptor diferencial o disyuntor cuenta con un botón de test, que sirve para comprobar que el artefacto funcione correctamente. Utilice este botón para testear periódicamente.

Interruptor térmico:

El interruptor térmico se encarga de cortar la alimentación eléctrica de una casa cuando se produce un corto circuito, gracias a esto es posible evitar el sobrecalentamiento de los cables de la instalación por el alto consumo que produce un corto circuito, a veces el sobrecalentamiento de los cables puede provocar incendios al igual que los cortos circuitos, por eso este componente es importante en una instalación eléctrica.

El interruptor térmico o térmica, también actúa interrumpiendo la energía eléctrica de un domicilio cuando hay sobrecarga en la instalación, por eso cuando vamos a comprar una térmica para una instalación debemos saber cuanto vamos a consumir normalmente en nuestra casa, para esto necesitamos elaborar un cuadro de potencia, donde calcularemos el total de la potencia consumida en la casa, y luego dividiremos el resultado por la tensión, que en Argentina seria 220 volts y en Chile 110 volts, el resultado corresponde a los amperes consumidos por la vivienda, pero seguramente nunca tendremos todos los toma corriente con consumo, y todas las luces prendidas de la casa como para tener el consumo total, así que, como este es un tema amplio, luego veremos como se realiza un cuadro de potencia completo para una vivienda estimando la corriente consumida y así saber que térmica debemos comprar.

Escrito por: Marcos | Publicado en la categoría: Electricidad

Como elegir el interruptor térmico y diferencial apropiado para su instalación

En este artículo veremos como elegir el disyuntor o interruptor diferencial, con las térmicas necesarias.

En donde yo vivo (Mendoza, Argentina) las normas no permiten que hayan mas de 15 bocas de consumo en un circuito, por eso cuando hacemos el plano debemos dividir cada 15 o menos bocas toda la instalación, mejor menos de 15 por si alguna ves decide agregar mas bocas en ese circuito. A cada circuito le asignaremos una térmica diferente, la térmica que le asignaremos depende de el consumo del circuito, hay casos especiales donde un solo artefacto tendrá un consumo muy alto, un aire acondicionado o micro ondas por ejemplo, para este caso le colocaremos una térmica exclusiva para ese artefacto, además el toma corriente deberá ser de potencia.

Para ver un ejemplo de cómo se realiza el cálculo de potencia para elegir las térmicas que colocaremos en una casa, haremos un ejemplo práctico.

Según el plano haremos un cuadro de potencia contando las bocas y los tomas. Las bocas serán de 100 watts y los tomas de 200 watts los sumaremos y para sacar la intensidad haremos la siguiente formula

I = P/E * cos phi

Coseno de phi es una constante que tiene el valor 0.9

El valor de la intensidad lo multiplicaremos por el coeficiente de simultaneidad para obtener como resultado final la intensidad que consumirá finalmente el circuito.

Circuito I

1100 W / 220 V * 0.9 = 5.55 A

5.55 A * 0.8 = 4.4                      à La térmica mas próxima a este valor es la de 5 A

Cuadro de potencia

Circuito	Bocas	Toma	Potencia total	Cos de phi	Intensidad total	Coeficiente de simultaneidad	Térmica
I	6	4	1400 W	0.9	5.55	0.8	5 A
II	2	5	1200 W	0.9	6.06	0.6	5 A

Como las térmicas se venden con valores fijos hay que buscar una térmica próxima al valor de intensidad consumida que nos da la formula.

I  total * C.S. = I de la térmica

Las térmicas se pueden conseguir de las siguientes capacidades de intensidad:

5 o 6 A, 10 A, 15 o 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A.

El disyuntor mas chico es el de 25 A, a partir de ahí siguen con los mismos valores que las térmicas.

Escrito por: Marcos | Publicado en la categoría: Electricidad

Como colocar interruptor diferencial y térmicos

En esta tercera y última parte veremos finalmente como se conectan las térmicas y el disyuntor, aunque la conexión es fácil, era necesario saber como elegir la térmica apropiada para su casa o para cualquier circuito eléctrico.

El disyuntor que usaremos será de 25A, es mucho para esta pequeña instalación, pero este es el disyuntor mas pequeño, en cuanto a intensidad, que encontraremos en el mercado, El cable de línea también debe ser apto para el consumo de la instalación, cuanto mayor se la intensidad mayor será la sección del cable que utilizaremos en esta parte del circuito, se calcula que son 5 amperes por milímetro de sección del cable, si no elegimos bien el cable puede ser posible que en un momento de sobre carga por artefactos de mucho consumo el cable se caliente hasta derretirse y dañar toda la instalación, a veces las térmicas pueden proteger al cable de sobrecargas, pero he visto en algunas reparaciones que he hecho, que antes de actuar la térmica se derrite el cable de a poco, esto también podría producir incendios. En este caso el cable que usaremos será de 4 mm para prevenir futuras ampliaciones, con un cable de 2,5 mm seria suficiente según el cálculo que mencione anteriormente, utilizaremos esta medida de cable hasta salir de las dos térmicas, después de las dos térmicas será suficiente seguir con cable de 2,5.

Seguramente hay muchas cosas que estoy olvidando con respecto a estos dos componentes, así que les pido que si tienen alguna duda la hagan por medio de los comentarios o el foro, cuando lo tengamos.

Energía eléctrica.

Siempre es mejor conocer un poco el funcionamiento de las cosas con las que trabajamos, así en muchos casos nos será mucho mas fácil encontrar fallas en las instalaciones eléctricas

En los artefactos eléctricos que utilizamos generalmente en nuestro hogar hay dos tipos de corrientes que actúan comúnmente, la corriente continua (DC) y corriente alterna (AC) Pero en los tomacorrientes de nuestro hogar siempre la corriente es alterna, así que apuntaremos este tutorial, principalmente definir este tipo de corriente.

Corriente alterna

La corriente alterna es la distribuida por las empresas de energía eléctrica, o sea la que llega a nuestros hogares, se utiliza corriente alterna por que es mas económica de transportar que la corriente continua.

Como funciona?

La corriente alterna cambia su polaridad 50 o 60 veces por segundo según el país, de ahí que la corriente es de 50 o 60 hz, también según el país cambia la tensión, por lo general en un país donde la corriente es de 60 hz también es de 110 voltios, y cuando es de 50 hz es de 220 voltios, es normal que esta tensión varíe +/- 10 voltios.

Atención:

Con este cambio de polaridad podemos deducir que la corriente alterna no tiene un cable positivo y otro negativo como mucha gente cree, para diferenciar un conductor de otro le llamamos fase a uno y neutro a otro, la fase es como si fuese positivo y es la que envía la corriente a la carga (luminaria, electrodoméstico, etc.) y el retorno se hace por neutro, en los circuitos actuales se encuentra un tercer cable que es la puesta a tierra, este cable no es igual al neutro, y solo esta destinado a proteger el circuito de fugas de corriente.

En este video que he creado, quiero que observen como se comporta la corriente alterna cuando le colocamos una carga, la carga es la lámpara que enciende y apaga, en realidad no es así, la lámpara permanece encendida cuando cerramos el interruptor, pero reduje la velocidad de la simulación así podemos ver como los electrones en la corriente alterna se mueven por los conductores, luego con el programa restauro el tiempo de la simulación a 1 segundo así vemos en los aparatos de medición los números reales de tensión, amperes, y potencia.

Después de observar el video anterior analizaremos el funcionamiento de la corriente alterna. Al principio a la izquierda nos encontramos con este símbolo

Este símbolo lo encontraremos cuando se quiere representar la alimentación de corriente alterna en un plano eléctrico, y nos dice que la corriente de alimentación del circuito es de 220 voltios y de 50 Hertz.

Seguido de la alimentación coloque un amperímetro en serie con la lámpara, que vendría a ser la carga del circuito, la lámpara produce el consumo que se ve representado en amperes en el amperímetro.

Luego del amperímetro con un osciloscopio podemos ver los ciclos positivos y negativos de la tensión que circula por el circuito, en la siguiente imagen esta representado y también su conexión al la fase y neutro del circuito.

En el siguiente grafico podemos observar los ciclos de la corriente alterna.

Lavadora automática en resumen

Componentes de una lavadora doméstica.

Actualmente hay muchos tipos de lavadoras, algunas de ellas de gran complejidad aunque básicamente están compuestas por los siguientes elementos.

Imagen 4. Elaboración propia

1. Termostato.
2. Regulador de nivel.
3. Regulador de temperatura.
4. Mando del programador.
5. Resistencia calefactora.
6. Filtro.
7. Amortiguador.
8. Motobomba.
9. Manguera de descarga de agua.
10. Cuba.
11. Tambor giratorio.
12. Desagüe.
13. Toma de agua.
14. Electroválvula.
15. Deposito de detergente.
16. Motor principal.

El siguiente vídeo, explica desde el punto de vista de un técnico especialista en reparación de lavadoras, los componentes de una lavadora. Quizá es un poco largo y no demasiado dinámico, pero observar dónde está colocado cada componente puede resultar interesante.

PRINCIPALES DESPERFECTOS EN UNA LAVADORA:

Bomba de agua, o motor de vaciado (Problemas centrifugado)

Su función es la de vaciado de agua del tambor, existen bastantes modelos, suele ser el componente que más averías provoca, ante: fallos de vaciado de agua del tambor, mal centrifugado o ruidos raros; es aconsejable, en ocasiones, comprobar la bomba y sustituirla aunque aparentemente funcione bien.

Imagen 08. e-recambios. ©

Condensador (Problemas giro de motor y revoluciones)

Casi todos los motores de lavadora llevan como mínimo un condensador, aunque lo usual son 2, lo encontramos conectado a los bobinados de lavado normal y al bobinado de centrifugado, ante problemas en el centrifugado como velocidad de giro lenta, excesivamente rápida, o que no arranque el motor, se debe comprobar el condensador, a parte de este, otros elementos pueden provocar síntomas similares, tal como defectos en el bobinado del motor o un fallo en los contactos del programador. (Suele ser el segundo componente que más problemas provoca).

Imagen 09. e-recambios. ©

Programador (Fallos de diversa índole)

Es el encargado de seleccionar las funciones a realizar por la máquina, puede llegar a utilizar hasta veinte programas diferentes, con múltiples combinaciones entre si y un sencillo manejo, actúa a través de contactores internos y un motor giratorio, su funcionamiento es eléctromecánico va abriendo y cerrando contactos, conectando el motor principal, la bomba de agua, controlando las electro-válvulas,…

Es el tercer componente en provocar averías, la más usual es que se suele quemar alguno de los contactos internos, dando fallos permanentes de una función de la máquina, sustituirlo es una tarea muy delicada y laboriosa, así como conseguir un repuesto compatible al 100% puede resultar difícil.

Imagen 10. e-recambios. ©

Resistencia (Problemas con la temperatura del agua)

Ante problemas con la temperatura del agua de lavado, debemos comprobar en primer lugar el estado de la resistencia, situada en la parte baja del tambor, debe tener un valor entre 22 y 32  y no deben estar derivados los polos de la misma a masa, (chapa del tambor), ya que dispararía el diferencial de la vivienda al empezar a lavar con agua caliente.

El otro elemento a comprobar es el termostato, situado junto a la resistencia.

En caso de avería se debe desmontar y sustituir la resistencia, que está sujeta al tambor mediante un soporte de metal y goma, una vez introducida la goma en el tambor, es prensada por el tornillo según lo apretamos, comprime la goma expandiéndola hacia los lados.

Para extraerla del tambor deberemos aflojar la tuerca y hacer palanca con un destornillador en los lados alternativamente.

Si la encontramos calcificada, se puede limpiar con estropajo, mientras no esté muy oxidada o abierta no importa sustituirla tal como nos dicen en los anuncios de detergentes antical de la TV.

Imagen 11. solo-stocks. ©

Módulo de control electrónico (Fallos de diversa índole)

El modulo de control electrónico, en algunos modelos suele ser un complemento del trabajo generado por el programador, siendo el encargado de controlar las revoluciones del motor y el proceso de centrifugado, en otros modelo como son las lavadoras electrónicas, sustituye por completo al programador de mando giratorio, es el responsable de averías aleatorias, o problemas con el motor, una comprobación a realizar, que a veces funciona, es sacar los conectores y limpiar con papel de lija muy fino o una goma de borrar bolígrafo, los contactos del mismo.

Imagen 12. yoreparo. ©

Presostato. (Problemas de carga de agua, cantidad)

Es el componente encargado de cortar el paso de agua hacia la lavadora, una vez que ésta ha cargado un cierto nivel de agua, esto lo detecta a través de la presión que va aumentando a través de un tubo de goma, abriendo un contacto eléctrico, que corta el paso de corriente a la electro-válvula de entrada de agua, su principal problema, es que se atasca el tubo de goma, (negra o transparente) que transmite al presostato, el aumento de la presión del aire, al subir el nivel de agua; al atascarse de jabón no hay variación de presión. Otro problema suele ser fallos en los contactos del presostato.

Imagen 13. e-recambios. ©

Electro válvula de entrada de agua (Problemas carga agua)

Gobierna la apertura y cierre del paso de agua de entrada hacia la cubeta del detergente, la bobina tiene una resistencia aproximada de 28 , suele tener problemas de cal y atascos, no permitiendo la correcta entrada de agua, conviene limpiar la rejilla tamiz periódicamente, en ocasiones se queda abierta y atascada por la cal del agua.

Imagen 14. espare. ©

Filtro de red (Problemas de electricidad en la carcasa)

Es el elemento encargado de derivar a masa los picos de red. En viviendas sin toma de tierra (en la actualidad no debería haber ninguna vivienda sin toma de tierra), es el “culpable” de que la lavadora de calambre, por lo que es aconsejable su desconexión, en caso de no tener instalada la toma de tierra.

Imagen 15. yoreparo. ©

Cierre de puerta (Problemas apertura puerta tras lavado)

El cierre típico de las lavadoras, es de tipo eléctrico, dispone de una bobina interna conectada al programador, de modo que durante el funcionamiento de la lavadora, el cierre está activado, la máquina impide que se pueda abrir la escotilla, mediante un mecanismo en forma de muelle y pasador, la puerta solo puede abrirse transcurrido un cierto tiempo después de parada la máquina, para evitar posibles inundaciones, si se nos avería podemos dejarlo anulado, si no se cierra el contacto, es el responsable de que la máquina no inicie el lavado.

Imagen 16. e-recambios. ©

Cable de alimentación de red (Fallos intermitentes)

Al ser también un elemento muy sufrido puede tener problemas de enchufe quemado o entalladuras en el cable que llegan a calentarlo y cortocircuitarlo, suele verse a simple vista, prestar atención a zonas ennegrecidas o abombadas en el mismo así como excesivamente calientes al funcionar la máquina.

Pulsadores (Fallo de los contactos)

El pulsador de ON/OFF, aunque es un elemento que no suele fallar, puede tener problemas de contactos internos quemados.

Imagen 17. 123RF. ©

Motor (Problemas de giro y revoluciones)

Es el encargado del giro del tambor, gira en ambos sentidos, no puede tener la correa ni demasiado estirada (forzaría los cojinetes) ni demasiado floja, (patinaría, girando el motor pero no el tambor), tiene dos bobinados, uno para el lavado normal y otro para el centrifugado, estando unidos los mismos a un conector de 6 patillas (pines), al que también se conectan los dos condensadores, uno para cada bobinado, es una de las piezas más caras a la hora de sustituirla, conviene engrasarlo de vez en cuando si destapamos la parte posterior de la máquina para realizar alguna otra reparación.

Imagen 18. repara tu mismo. ©

Termostato (Problemas de temperatura)

Se halla en la cuba junto a la resistencia, además del termostato regulable que se encuentra en el frontal de la máquina junto al programador, es el encargado de regular la activación y el corte de corriente a la resistencia, para control de la temperatura del agua, no suele fallar por lo general, corta el paso de corriente cuando se sobrepasa un cierto nivel de temperatura.

Imagen 19. e-recambios. ©

Manguitos (Perdidas de agua, obstrucciones)

Ante perdidas de agua, debemos comprobar posibles fisuras o abrazaderas que no aprieten adecuadamente, en los manguitos, también es muy usual que la parte del desagüe se atasque, debido a restos de jabón en descomposición.

Mangueras de entrada y salida de agua (Pérdidas de agua)

Se encuentra en la parte trasera de la máquina, en ocasiones pueden presentar roturas, y zonas chafadas, suelen ser fácilmente detectables los problemas.

Imagen 20. jmprepuestos. ©

¿Sabías qué…?
El filtro de agua de lavadora tiene por objeto proteger a la bomba de agua de pequeños objetos que podrían bloquearla y quemarla.
Se sitúa inmediatamente antes de la bomba, en un lugar accesible, en la parte inferior del frontal de la lavadora, generalmente oculto por un zócalo.

Imagen 21. limpio.com. ©	Imagen 22. e-recambios. ©

El filtro debe desenroscarse, normalmente saldrá algo de agua retenida, por lo que es conveniente tener a mano una bayeta, una fregona y algún recipiente de baja altura para recoger el agua.

Se debe retirar y limpiar el filtro de agua de la lavadora con alguna frecuencia, ya que aquí es donde se retienen pequeños objetos (botones, monedas, hilos, pelos, pelusas, grumos de detergente,…) que podrían atascar la bomba de agua, y provocar una avería.

En los enlaces siguientes, puedes ver el funcionamiento y/o reparación o sustitución de varios de los componentes que hemos descrito

• Bomba de la lavadora
• Comprobación y medida de una resistencia eléctrica
• Comprobación ysustitución de una resistencia eléctrica
• Modelos de presostatos y comprobación
• Condensador antiparasitario
• Limpieza del filtro del agua

6. Como elegir una lavadora.

Una lavadora es un electrodoméstico que suele tener una larga vida útil, por lo que a la hora de elegir un modelo se debe analizar minuciosamente que máquina nos resulta más idónea.

Antes de comprar una lavadora se deben tener en cuenta una serie de factores: La capacidad de carga, la velocidad de giro con que lava la ropa (rpm), el consumo de agua y de energía eléctrica, el coste de la lavadora. De una buena elección dependerá un importante ahorro de dinero, de energía y de agua.

La capacidad de carga es el máximo de kilogramos de ropa que es capaz de lavar; a una mayor capacidad de carga corresponde un precio mayor, así como más consumo de agua y de energía, por lo que se deben valorar las necesidades reales de cada familia y elegir el modelo que más se adecue a la cantidad de ropa que se lava habitualmente.

La velocidad de giro es el número de vueltas que dará el tambor por minuto, a cuanta más velocidad se realice el lavado, menos húmeda quedará la ropa y será más rápido su secado, aunque por el contrario terminará más arrugada y será más complejo el planchado.

El consumo energético es la cantidad de energía que se consume durante cada lavado, teniendo en cuenta que el proceso de calentar el agua al que se va a lavar la ropa es el momento en que se consume la mayor cantidad de energía, por lo que siempre que sea posible es recomendable elegir programas de lavado en frío. Un ciclo de lavado a 60ºC consume el doble de energía eléctrica que uno a 40ºC.

Siempre se deben elegir electrodomésticos con eficiencia energética A, A+ o A++, ya que aunque el precio que se debe desembolsar por ellos es ligeramente mayor, merece la pena desde el punto de vista del consumo, puesto que el consumo energético es el triple en los electrodomésticos tipo G que en los de tipo A.

Materiales empleados.

Los componentes de la lavadora que deben trabajar en peores condiciones ambientales son la cuba y el tambor,

Imagen 05. ahorrodiario. ©

que deben sufrir la acción corrosiva del agua, siendo acelerado este proceso por la agitación mecánica del tambor, lo que convierte la elección del material del que se fabrican estos componentes en una tarea de gran trascendencia, eligiéndose acero inoxidable sin remaches, ya que estos serían focos susceptibles de corroerse con facilidad.

Habida cuenta del enorme desarrollo y avance conseguido en los materiales plásticos en los últimos tiempos desde el punto de vista de soportar esfuerzos de torsión, fatigas, impactos, etc… y teniendo en cuenta su excepcional comportamiento ante la corrosión, las lavadoras de última generación están empezando a utilizar materiales polímeros de una sola pieza en la fabricación de la cuba.

La carcasa externa se fabrica con chapa de acero extrusionada y doblada, de hasta 5 mm de espesor, sometida a tratamientos especiales para protegerla del ataque de la corrosión provocada por las condicones ambientales de vapor, humedad, detergentes y otros elementos empleados durante el proceso de lavado.

Los materiales empleados son en su mayoría reciclables, siendo responsabilidad del usuario desecharlos convenientemente una vez concluida la vida útil de la máquina.

¿Sabías qué…?
Los electrodomésticos en general, y las lavadoras en particular,tienen la obligación de estar etiquetados energéticamente. Esto indica lo eficientes que son, es decir, que para hacer lo mismo consumen menos.

La mejor calificación es A y actualmente hay ya A+ y A++ que son las más eficientes disponibles en el mercado.

Imagen 06. wikipedia. Creative commons

¿Sabías qué…?

Las lavadoras normales tienen una velocidad de rotación de lavado fija y no se pueden ajustar a las necesidades de cada carga (salvo el típico botón de "media carga" que incorporan la mayoría de estos electrodomésticos).

El nuevo sensor 3D incorporado por la compañía japonesa Panasonic, detecta cómo se mueve el tambor y un sistema de control variable de la velocidad utiliza esa información para ajustar la velocidad del motor.

De este modo, al ajustar la velocidad de rotación se optimiza el movimiento y la caída de la ropa en el tambor, consiguiendo el mayor rendimiento de la energía y el agua posible.

Imagen 07. panasonic / ultimos avances. ©

El 10% de inclinación que tienen los tambores de las lavadoras Panasonic consigue un ahorro de hasta el 20% respecto al agua empleada habitualmente. Al inclinar el tambor el agua se reparte por la superficie llegando a toda la colada con una menor cantidad de líquido. Estas lavadoras gastan unos 45 litros de agua en todo el ciclo de lavado, mientras que una lavadora antigua puede llegar a gastar más del doble

Instalación de una lavadora

Es conveniente, como para la instalación y puesta en marcha de cualquier electrodoméstico, leer el libro de instrucciones y montaje, y seguir las recomendaciones del fabricante, en nuestro caso es necesario seguir un protocolo en el proceso de instalación de una lavadora para conseguir que ésta funcione correcta y eficazmente, para lo que se deben seguir los siguientes pasos.

• Instalación mecánica.
  Desbloqueo, es necesario quitar los cuatro pernos o pasadores de fijación que todas las lavadoras llevan para facilitar su transporte, para lo que en ocasiones se debe emplear una llave especial que proporciona el fabricante dentro del embalaje, de no quitar estos pernos, si la lavadora se pusiera en funcionamiento, el motor se quemaría ya que las fijaciones imposibilitan el movimiento del tambor.
  Nivelación. Es absolutamente imprescindible nivelar convenientemente la lavadora, lo que se consigue girando las patas que son regulables, generalmente se debe hacer con una llave especial que forma parte de la dotación de la máquina.
  Si la lavadora no estuviese correctamente nivelada, debida al giro del motor, ésta traquetearía, haría ruidos raros y empezaría a salirse de su ubicación, con lo que su vida útil se vería limitada.
• Instalación de agua.
  Se debe roscar manualmente el conducto de entrada, que va provisto de una rejilla que actúa de filtro, a la toma de agua. Tras completar la instalación, se abre el grifo y se comprueba que no hay pérdidas de agua. Si perdiese agua, se tiene que reapretar el tubo.
  Mientras que el conducto de vaciado, que termina con forma de sifón, se introduce en el desagüe, que debe estar a una altura de unos 70 cm, no debe sellarse, ya que tiene que permitirse el paso de aire.
• Instalación eléctrica.
  Se deben realizar las siguientes comprobaciones antes de proceder a la conexión de la lavadora:
  Comprobar que coincide la tensión de alimentación doméstica con la del equipo.
  Disponer de una toma de corriente normalizada, provista de una buena toma de tierra y dimensionada para soportar la potencia máxima de la lavadora.
  Tener la precaución de no manipular la máquina con las manos húmedas.

Antes de poner la lavadora en funcionamiento.

• Es un error pensar que cuanto más detergente se ponga en la cubeta más limpia saldrá la ropa. Con la dosis de detergente se deben seguir las recomendaciones del fabricante.
• No es conveniente abusar de suavizantes, ya que son muy agresivos tanto con la ropa como con el medio ambiente
• Se debe agrupar la ropa por colores, tipos de tejido y grados de suciedad, seleccionando la temperatura antes de iniciar un proceso de lavado.
• Los detergentes líquidos hacen trabajar menos a las lavadoras, porque reducen el consumo, por lo que si se va emplear detergente sólido, es conveniente diluirlo en agua antes de introducirlo en la máquina.
• Se deben cerrar cremalleras y abrochar botones, así como comprobar que no hay pequeños objetos en los bolsillos, podrían desgarrar otras prendas, durante el proceso de lavado y provocar atascos en los conductos de agua.
• Algunos modelos de lavadora permiten seleccionar el programa en función de la dureza del agua (blanda, dura, muy dura).
• Muy rara vez es preciso el uso de lejías.
• Seleccionar el programa requerido, girando el programador siempre en sentido horario.
• Seleccionar la temperatura de la colada y la velocidad de centrifugado.
• Presionar el botón Paro/Marcha, para poner en funcionamiento la lavadora.

¿Sabías qué…?
En 1984, la empresa Procter & Gamble, desarrolla y patenta la bola dosificadora de detergente, capaz de emplearse con cualquier tipo de lavadora lo que supone un gran avance en el proceso de lavado automático por que mejora la eficacia del proceso, supone un gran ahorro de detergente y minimiza las emisiones de productos contaminantes medioambientales.¿Qué es lavar?

El lavado es la combinación de un detergente con una grasa, y en este proceso ¿para qué sirve el agua? El agua cumple dos funciones: Disuelve el detergente favoreciendo las reacciones químicas entre éste y la grasa (suciedad) y también actúa como disolvente de la composición química resultante.

Imagen 03. wikipedia. Creative commons

¿Qué otros elementos favorecen el proceso de lavado? Entre otros, la fricción, la agitación, la presión y el esponjamiento.

Para conseguir mejorar estos factores, los diseñadores optaron por cambiar la posición de la cubeta, que antes era vertical, por un tambor horizontal, haciendo que sea el tambor el que gire en lugar de la ropa.

Sobre la superficie del tambor se practicaron una serie de ranuras y perforaciones, que favorecían el arrastre de los tejidos, con lo que el proceso de lavado era mucho más enérgico, y además facilitaba la evacuación del agua en el proceso de centrifugado.

La lavadora moderna está concebida para cumplir todas las exigencias actuales del cuidado de los tejidos, permitiendo la utilización de una gran variedad de programas, teniendo como objetivo la reducción de consumo de agua, detergente y energía, para contribuir a la protección ambiental, garantizando al usuario la máxima rentabilidad y eficacia.